Los 15 estrenos de Relojes y Maravillas que no te puedes perder

Dec 27, 2023

Si te preocupa el mundo de los relojes, esta es una lectura imprescindible.

Relojes y Maravillas de Ginebra se ha establecido como la exposición preeminente de todas las cosas de alta gama en lo que respecta a la relojería. No todas las grandes marcas aparecen aquí, pero todas las que lo hacen son líderes del mercado. Por lo tanto, es el indicador perfecto de hacia dónde van las cosas tanto para los coleccionistas como para los compradores primerizos. Con literalmente cientos, si no miles, de relojes en exhibición, toma un tiempo procesar las novedades de lo mejor de lo mejor. Pero aquí, en una temporada en la que tenemos muchas opciones, destacamos 15 piezas de la edición 2023 de Watches and Wonders. La mayoría son costosas, algunas son increíblemente caras, algunas sorprendentemente no tanto. Pero todos ellos ofrecen pulido, innovación, gran conocimiento y, de una forma u otra, una gran relación calidad-precio.

En una semana en la que presentó algunos relojes sorprendentemente divertidos, incluido el encantador y colorido Oyster Perpetual "Celebration Dial" (más sobre esto más adelante), Rolex también profundizó en su canon de reloj de herramientas de lujo con el Yachtmaster II en titanio. Sorprendentemente, es solo la segunda vez que Rolex emite un reloj en titanio. El último fue el Deep Sea en diciembre pasado. El Yachtmaster, sin embargo, marca el debut del titanio en una ejecución más cotidiana, si se le puede llamar a algo que Rolex hace todos los días. Lo bueno de este reloj es que combina el aspecto familiar de este reloj clásico con un peso completamente desconocido y el tipo de glamour oscuro que solo el titanio puede ofrecer. Con titanio en promedio 30-40 por ciento más liviano que el acero, incluso en su brazalete a juego, este reloj se siente perfecto para la facilidad de uso en un paquete muy funcional.

Yachtmaster II en titanio, $ 14,050, por Rolex

No hay nada remotamente normal al respecto. Para ser justos, el Tank Normale de Cartier solo recibió su nombre después de que el segundo tanque, el "Louis Cartier", posiblemente más familiar, se presentó en 1922. "Normale", entonces, léase "original". Fue este reloj ligeramente más cuadrado el que se ganó por primera vez el nombre de "tanque" cuando se diseñó en 1917 (aunque no estuvo disponible para el público hasta 1919). Se dice que se inspiró en la vista desde arriba del nuevo tanque Renault que cambió drásticamente el rumbo de la guerra para los aliados ese mismo año, fue un precursor del estilo Art Deco que superó al diseño en múltiples disciplinas desde mediados de la década de 1920. En Watches and Wonders, Cartier presentó una serie de riffs sobre las formas ilustres de su elegante catálogo, incluidos Tank Americaine, The Tank Louis Cartier, Santos y Pasha. Pero el Tank Normale de la serie de edición limitada Prive de la casa, en oro amarillo con un brazalete a juego, fue un espectáculo destacado.

Tank Normale en oro amarillo con brazalete, $ 46,400, de Cartier

¿Cómo identificas un cronógrafo clásico? Bueno, por supuesto, las subesferas ayudan, y los dos pulsadores, por supuesto. No siempre como sucede. Minerva es el brazo de fabricación de la marca de lujo Montblanc que tiene una larga historia en el desarrollo de movimientos cronógrafos innovadores, incluidos algunos de los primeros cronógrafos monopulsadores innovadores. Esta vez, el MD global de Montblanc, Laurent Lecamp, reveló un cronógrafo desarrollado por Minerva bastante alucinante sin ningún botón de cronógrafo. En cambio, su función de cronómetro se opera girando el bisel estriado de oro blanco de 42,5 mm, una vez para encenderlo, otra vez para apagarlo y una vez más para restablecer el contador, una hazaña de microingeniería que, en nuestra opinión, nunca antes se había intentado en una complicación de cronógrafo. Si bien gran parte del enfoque de Montblanc este año es ampliar la oferta en sus sorprendentemente asequibles (y populares) líneas Ice Sea y GeoSphere inspiradas en el montañismo, su impulso para desarrollar una innovación inesperada en este extremo enrarecido de complicaciones es un juego a largo plazo que sin duda pagar dividendos para la marca.

Timekeeper Minerva LE100 Cronógrafo presentado(edición de 100), $ 36,500, por Montblanc

Los relojes se han ido encogiendo en los últimos años y oscilando alrededor del popular diámetro de punto dulce de 39 mm, lo que los hace eminentemente más fáciles de usar para muñecas más pequeñas. Pero algunos han ido más allá. Tudor presentó el Black Bay 1954 con un diámetro de 37 mm, un cronómetro certificado por COSC a un precio increíble que, por nuestro dinero, es más atractivo en la correa de caucho negro. Tiene mucho el aspecto robusto de los modelos más grandes de esta popular serie, especialmente en el brazalete de acero, pero mucho menos pesado.

Black Bay 1954, $3625 (con correa de caucho) y $3850 (con brazalete de acero), de Tudor

Para Parmigiani Fleurier, las complicaciones que crea son siempre una cuestión de dar la hora de la manera más elegante posible. El año pasado, la casa presentó el Tonda PF GMT Rattrapante, un reloj GMT que le permitía controlar la hora en una segunda zona horaria, pero, aquí está la parte inteligente, hace que la manecilla de las horas desaparezca por completo cuando no se necesita. Este año, PF aplicó esa magia técnica al minutero del Minute Rattrapante de acero inoxidable. Dos botones ergonómicos en el lado izquierdo de la caja le permiten mover la manecilla de minutos en incrementos de cinco minutos y un minuto a la posición deseada. Cuando no está en uso, un botón pulsador en la corona oculta completamente la manecilla de oro rosa debajo del minutero principal, dejando una pantalla de dos manecillas clásica y elegante. Es una excelente manera de realizar un seguimiento de una fecha límite inminente. O considéralo como una forma silenciosa y sumamente elegante de saber cuándo se acabó el tiempo de alguien.

Minuto Tonda PF Rattrapante, $30,600, de Parmigiani Fleurier

Celebrar el 60 aniversario de posiblemente su línea de relojes más famosa, el Carrera, podría haber tentado a TAG Heuer a comprar una gran cantidad de réplicas de tuercas y tornillos para los fanáticos. Bueno, hubo uno, en enero para dar inicio a un año de celebraciones de Carrera, el muy limpio (y retro) panda de 39 mm con esfera plateada se basó en una referencia 2447SN de lo más profundo de su valioso catálogo. Continuando, TAG Heuer eligió Relojes y Maravillas para lanzar un puñado de ediciones de aniversario que miran decididamente hacia el futuro. La innovación más notable del Carrera Chonograph rediseñado, que viene con todos los tratamientos de esfera de panda azul o negro, es el cristal de zafiro, que envuelve la escala del taquímetro alrededor del exterior de la esfera. El taquímetro, normalmente un anillo plano justo dentro del zafiro, ahora desciende hacia la caja paralelo a los lados del cristal. Es un movimiento que abre la pantalla de una manera muy moderna y recuerda a los cristales abovedados de hesalita que fueron un pilar de la relojería de la década de 1960. Con 39 mm, el reloj podría ser pequeño para un cronógrafo, si no fuera por la llamativa esfera abierta, todo gracias a lo que se llama su cristal de zafiro "glassbox".

Cronógrafo Carrera, $6,450, de TAG Heuer

Pisándole los talones a uno de los lanzamientos de relojes más fascinantes y babosos del año pasado, el glamorosamente retro 222 revivido de la década de 1970, Vacheron Constantin presentó adiciones a su colección deportiva Overseas que tienen algo del sabor, y la escala reducida, de ese reloj épico. El Overseas Self Winding viene en una variedad de metales, desde acero hasta oro rosa de 18k, así como un par con engastes de diamantes, en 34,5 y 35 mm. Para adaptarse al diámetro reducido, el grosor del reloj también se ha reducido, y cada reloj viene con correas de cambio rápido en metal, caucho y piel de becerro a juego. La mayoría viene con una esfera de laca cepillada satinada de color azul intenso que resalta sobre el acero o el oro con el mismo estilo.

Overseas de cuerda automática en oro rosa de 18 quilates, precio a consultar, de Vacheron Constantin

Zenith registró el nombre Pilot en los albores de la era de la aviación, cuando los aviones apenas eran una cosa, allá por 1904. La gama Pilot sigue siendo la línea de relojes más longeva de Zenith, y ha adoptado formas variadas durante el siglo pasado. En la última década más o menos, la colección tenía un olor definido de esas primeras décadas de vuelo con piezas de estilo deliberadamente retro (aunque de tamaño gigante). Pero el último reinicio del Pilot es un asunto mucho más contemporáneo que lo lanza al segmento inspirado en la aviación contemporánea muy disputado. Confeccionados en una caja de acero o cerámica negra de 42,5 mm, el aspecto y las líneas de los nuevos relojes cronógrafos flyback (una versión más simple de 40 mm con tres manecillas debuta al mismo tiempo) definitivamente se sienten como algo más de la era del jet que sus predecesores, con Pantallas en blanco y negro de alto contraste. Todo esto funciona mejor en la sigilosa versión de cerámica negra mate. En el interior, Zenith se basa en décadas de trabajo pionero en movimientos de cronógrafo automático que comenzó en 1969 con el debut de El Primero.

Cronógrafo flyback de cerámica Pilot, $ 13,500, de Zenith

El reloj Hermès H08, cuando se lanzó con una entusiasta acogida en 2021, era una combinación perfecta de moderación minimalista y elegancia atemporal en una discreta caja de 39 mm. Era justo el tipo de cosa que se le da bien a la venerable maison parisina. Era a la vez deportivo en el sentido moderno y elegante de una manera que solo Hermès sabe cómo. Esta vez, Hermès aumentó el factor de lujo con una caja de oro rosa, pero la colocó entre un fondo de caja de titanio recubierto con DLC y un bisel de cerámica cepillado radial negro. La correa de caucho negro texturizado solo se suma al ambiente deportivo. El elemento central del atractivo retro-moderno es la limpia esfera pulida con su versión del siglo XXI de los números Art Deco desarrollados exclusivamente en la casa.

Reloj H08, $15,600, de Hermès

Para los viajeros, los relojes GMT son una de las complicaciones más útiles disponibles, con una manecilla horaria para indicar la hora local y otra para la hora local. Por lo general, una manecilla funciona en un ciclo de 24 horas, lo que significa que gira una vez alrededor de la esfera en un día con la lectura de la hora en una pantalla de 24 horas, mientras que la otra gira la esfera cada doce horas. Puede llevar un tiempo acostumbrarse a la diferencia y, para que sea más fácil, generalmente se agrega un indicador de día / noche para la zona secundaria en algún lugar para ayudarlo a determinar si son las 9 de la mañana o las 9 de la noche. Este nuevo e ingenioso Calatrava de oro rosa de 42 mm (referencia 5224R-001) es un riff muy elegante del GMT, aunque en Patek Philippe se le ha dado el nombre más evocador de Travel Time. Inusualmente, tiene ambas manecillas de hora funcionando en un ciclo de 24 horas, obviando la necesidad de un indicador de día/noche. La esfera de 24 horas tiene el mediodía colocado a las 12 en punto, en lugar de las 6 en punto más habituales, lo que hace que la mitad superior de la esfera cubra el lapso del día activo normal. Inteligentemente, el movimiento Calibre 31-260 PS FUS 24H de Patek Philippe también elimina los botones auxiliares necesarios para ajustar las manecillas, configurando todo a través de la corona, lo que hace que esta sea una forma sorprendentemente elegante y simplificada de beneficiarse de una función muy útil.

Calatrava 24-Hour Display Travel Time en oro rosa, $ 57,366, de Patek Philippe

Frederique Constant celebra 35 años en el negocio en 2023, que es un minuto de Nueva York en la relojería. Sin embargo, a pesar de sus tiernos años, la marca atrae mucho el interés de los amantes de los relojes por la sorprendente relación calidad-precio que ofrecen muchos de sus relojes. Por ejemplo, una nueva combinación de colores de aniversario en su serie Highlife Worldtimer. Fabricado en acero con una esfera de chocolate y 41 mm de diámetro, este es posiblemente el mejor ejemplo por debajo de $ 5k de esta fascinante complicación de la vieja escuela. Si bien no es barato, este tipo de complicación, y su pantalla refinada, es algo que vería más a menudo entre los nombres más elevados (y más caros) de la relojería. Y usarlo también es pan comido. Establezca su ciudad o zona horaria local en la parte superior de la esfera con la corona, luego configure la hora y podrá leer la hora actual en cualquiera de las 24 zonas horarias marcadas, con una práctica esfera circular vinculada a la manecilla de la hora. también decirte si es de día o de noche. Si eso no te convence, el reloj también viene con tres correas en caimán con acabado nobuk, acero cepillado o caucho color chocolate.

Fabricación Highlife Worldtimer, $ 4,495, por Frederique Constant

Nunca puedes equivocarte con un reloj GMT en tu colección. Bell & Ross, que deriva gran parte de su lenguaje de diseño de los instrumentos de la cabina de los aviones de combate, le da a los suyos una presencia robusta y adecuada con una pantalla súper legible que ahora se ve mejorada por una nueva combinación de colores azul lanzada la semana pasada. La caja cuadrada de acero de 42 mm alberga el movimiento automático BR03-93 GMT propio de la marca. La esfera azul como un rayo de sol ofrece un fondo limpio a la nítida pantalla de cuatro manecillas, que incluye una manecilla local de 24 horas con un triángulo rojo en la punta. Para facilitar el cronometraje, el bisel giratorio de cerámica tiene las horas diurnas 0600-1800 seleccionadas en gris y las horas nocturnas 1800-0600 en azul.

BR03-93 GMT Azul,$4,200, por Bell & Ross

Los orígenes de la llamativa esfera California de Panerai se remontan a la Segunda Guerra Mundial. Compuesta por números romanos en la parte superior, números arábigos en la parte inferior y bastones y un triángulo en el medio, la pantalla idiosincrásica se desarrolló para facilitar la legibilidad en la oscuridad y bajo el agua. Los relojes de buceo Panerai fueron fabricados para la compañía por Rolex desde la década de 1930 hasta la de 1990 y solo para buzos militares y otros rangos en la marina italiana; fueron efectivamente un secreto militar durante sus primeros sesenta y tantos años. El concepto de esfera patentado por Rolex se utilizó por primera vez en un verdadero reloj de buceo, en un Panerai Radiomir, emitido en 1944 (o 1940, según a quién crea). Solo en 2006, Panerai, ahora disponible para el público, revivió la pantalla en una edición limitada conocida como PAM249, que se vendió como pan caliente. Siguieron otras tres ediciones. La última edición lanzada la semana pasada después de una brecha de nueve años agrega una esfera verde degradada al canon de California y, en otra novedad para Panerai, una caja de acero electrónico con acabado envejecido que la marca llama Brunito (o bruñido). Este es el primer Radiomir que aparece en el tamaño ligeramente reducido de 45 mm (los relojes Radiomir hasta ahora solo existían en un tamaño macho de 47 mm).

Radiomir California, $12,300, por Panerai

Si bien el juego principal de IWC son los relojes de piloto repletos de perillas y diales, un pilar de la marca surge de una simple innovación que fue la primera, en 1955, en poner el antimagnetismo a disposición del público. El Ingenieur fue construido con lo que los científicos científicos llaman una jaula de Faraday, un caparazón de hierro dulce que protegía el delicado movimiento de los efectos de los campos magnéticos. En una era de maquinaria pesada, el magnetismo era un gran problema. El reloj recibió una actualización importante en 1976 cuando el OG del diseño de relojes Gerald Genta le dio un comportamiento más masculino que sus predecesores. Es su diseño el que informa a una nueva familia de Ingenieurs esta primavera. Estos están disponibles en 40 mm en acero inoxidable con una esfera negra, plateada o azul aguamarina, así como una versión especial hecha en titanio con una esfera gris, el reloj actualiza el original de Genta con proporciones refinadas y un moderno movimiento interno.

Ingenieur 40, $11,700 (acero) y $14,600 (titanio), de IWC

Cuando se creó para clientes privados en 1931, el Jaeger-LeCoultre Reverso tenía un trabajo que hacer: proteger un reloj frágil de las pelotas de polo que vuelan y los mazos que se balancean en la pelea de la cancha de polo. Para hacer eso, la maison creó una ingeniosa caja rectangular con un mecanismo patentado que permitía voltear el reloj y colocarlo en su lugar para ocultar el cristal de zafiro y la esfera. Para la marca histórica, el Reverso es el regalo que sigue dando, y el desafío en estos días no es tanto las pelotas de polo como encontrar formas cada vez más ingeniosas de jugar con ese giro característico. Uno de los aspectos más destacados de Ginebra es esta versión de oro rosa (también viene en acero) con esfera negra cepillada con rayos de sol, una pantalla de dos manecillas que gira para revelar una pantalla de cronógrafo en la parte trasera. En la fabricación de relojes, se podría decir, es la definición de negocio en el frente, fiesta en la parte de atrás.

Reverso Tribute Chronograph en oro rosa de 18k, $ 37,400, de Jaeger LeCoultre

Nick Sullivan es director creativo de Equire, donde se desempeñó como director de moda desde 2004 hasta 2019. Antes de eso, se mudó de Londres con su joven familia a Boerum Hill, Brooklyn. Ha diseñado y dirigido el arte de innumerables historias de moda y portada para Esquire y Big Black Book (que ayudó a fundar en 2006) en lugares exóticos, incómodos y, en ocasiones, increíblemente fríos. También escribe extensamente sobre estilo masculino, accesorios y relojes. Describe su estilo como elegantemente despeinado.

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